Первое, что следует учесть, приступая к настилке полов: влажность воздуха в помещении при произ­водстве работ не должна превышать 60 %, а его тем­пература не должна быть ниже +8°С. Тот же режим желателен и при эксплуатации полов (что, впрочем, подтверждено СНиПом). При повышенной влажнос­ти доски набухают и вспучиваются, при пониженной (30 - 40%) - полы усыхают, коробятся и в них появ­ляются трещины. В материале для полов не должно быть жучков- древоточцев или следов плесени до­мового грибка. Под плоскостью деревянного пола следует предусмотреть вентилируемое пространство, а в самом полу желательно разместить специаль­ные вентиляционные решетки (подзабытые в совет­ский период), что не дает развиться плесневым гриб­кам из вездесущих спор.

 Под лаги, опирающиеся на кирпичные столбики, для обеспечения гидроизоляции нужно подкладывать обрезки рубероида, который также защищает древе­сину от плесени.

 Дощатые полы настилают прямо по балкам, если их шаг сравнительно небольшой. При редко располо­женных балках на них дополнительно укладывают лаги с нужным шагом, а по ним уже устраивают до­щатый пол. Лаги располагают на расстоянии между осями 800-850 мм для досок толщиной 35-40 мм. При более толстых досках шаг лаг можно увеличить до 1 м, при более тонких - уменьшить до 500­-600 мм. Влажность досок не должна быть выше 12%.

При устройстве полов по железобетонным пере­крытиям лаги укладывают с шагом 400-500 мм через антисептированные ленты - прокладки из мяг­кой ДВП для изоляции от ударного шума. Если опо­рами лаг являются кирпичные столбики, их верхняя часть должна быть выровнена по уровню или ниве­лиру. Поверх их под лаги кладут два слоя рубероида и один слой антисептированной ДВП.

Деревянный пол должен иметь нулевой уклон, поэтому балки и лаги нужно постоянно проверять с помощью уровня или нивелира вдоль и поперек по­мещения. Шаг столбиков зависит от толщины лаг - при толщине 400 мм - до 900, при 50 - до 1100, при 60 - 1200-1300 мм. Шаг столбиков в поперечном направлении зависит от толщины половой доски.

На сплошное основание укладывают лаги тол­щиной 25 мм и шириной 80-100 мм по антисеп- тированным лентам ДВП. На бетонных междуэтаж­ных перекрытиях лаги укладывают по звукоизоля­ционной подсыпке из шлака или песка (и тоже че­рез ленты ДВП) толщиной до 60 мм. Выравнивают лаги в единую горизонтальную плоскость с помощью песка, который подсыпают в места «провиса», опре­деляемые уровнем (нивелиром). Применять деревян­ные клинья нельзя, т.к. они могут сгнить. Концы лаг рекомендуется скреплять, чтобы они не разошлись при настилке полов.

В коридорах лаги укладывают поперек, а доски - вдоль направления движения (для их большей сохран­ности). Ровность поверхности лаг проверяют фугован­ной рейкой с уровнем. Доски пола можно забивать гвоздями через лицевую сторону или вкось - в угол гребня, если доски шпунтованные.

В рубленых домах балки часто врубают в стены, что придает полу достаточную жесткость (исключение зыбкости). Если рубленая стена выполняет роль перегородки, для обеспечения звукоизоляции лаги луч­ше укладывать по столбикам так, чтобы их концы не касались стены.

 Полы из фрезерованных досок благодаря пазогребневым кромкам отличаются повышенной плотнос­тью, ровностью и меньшей склонностью к деформа­ции при колебаниях показателей температурно-влаж- ностного режима. Ширина таких досок 68-138, а толщина 28 и 36 мм. Внизу каждой доски выбрано продольное углубление (продух) высотой 2 мм, бла­годаря которому достигается более плотный их кон­такт с лагами и, одновременно, обеспечивается посто­янная циркуляция воздуха по всему межлаговому пространству в целях предотвращения развития пле­сени и подсушки полового покрытия.

 При настилке пола первую доску укладывают к стене пазом с отступом 10-15 мм, который фикси­руют с помощью калиброванных прокладок. Первую доску крепят к лаге гвоздями, длина которых в 2­2,5 раза больше толщины досок.  Гвозди забивают по одному (два) в каждую лагу, загоняя шляпку на 2­3 мм вглубь для того, чтобы при выравнивании до­сок не повредить инструмент. Лунки вокруг шляпок перед окраской полов зашпаклевывают. При уста­новке следующей доски ее паз насаживают на гре­бень предыдущей молотком. Чтобы доска по своей длине не давала отбой, на соседней лаге укладывают шпунтованный брусок, который расклинивают с упо­ром в стальную скобу (рис. 1). Таким образом, настилают две доски, кроме 2-4 последних, которые укладывают сначала свободно с зазором у стены 10­15 мм, а затем осаживают на шипы. При этом уда­рять молотком по доске следует через деревянную прокладку, чтобы не повредить ее. Зазор между пра­вильно настланными досками должен составлять не более 1 мм.

 При настилке таких досок «паркетным спосо­бом» первая доска укладывается так же, как в пре­дыдущем способе, но гвоздь забивают ближе к сте­не - так, чтобы его шляпка оказалась под плинту­сом. После этого во внутренний угол гребня в каж­дую лагу под углом 45°С забивают гвоздь, причем шляпку «топят» в толще древесины. К первой доске прикладывают вторую, надевая паз на гребень и при­жимая ее скобами и клиньями. Гвозди следует заби­вать сначала в крайние лаги, затем - в оставшиеся. Зазоры между досками более 1 мм не допускаются.

Рис. 1. Настилка дощатых полов

1 - крепление досок; 2 - шпунтованные доски; 3 - стыкование до­сок; 4 - сплачивание досок с помощью скобы Смолякова; 5 - скоба Смолякова

Последние доски следует прижимать клином и вби­вать прямой гвоздь в зону плинтуса (рис. 2).

Полы из шпунтованных досок не имеют нижней выемки, и их укладывать сложнее, т.к. доски при

Рис. 2. Укладка замыкающеи доски чистого пола

а - с фанерой и деревянными прокладками; б - с фанерной проклад­кой и клином; 1 - фанера; 2 - прокладка; 3 - половая доска; 4 - стена; 5 - клин малейшей.

 неровности не ложатся плотно на лагу или балку и неровности приходиться удалять острожкой. У шпунтованных досок острогана лицевая сторона, а с кромок выбраны фальцы, шпунт с прямым (а не скошенным) шипом, сегментным или трапециевид­ным. Доски могут иметь пазы с обеих сторон, кото­рые при сборке соединяются рейкой. Плотность та­ких полов и качество отделки получаются более вы­сокими, чем у фрезерованных.

Щели между полом и стеной закрывают плин­тусом, который представляет собой профилированную рейку простой или сложной формы. Плинтусы мо­гут быть гладкими или с калевками. Чтобы плинту­сы плотнее примыкали к полу и стенам, в них дела­ют паз или скос. Стыковать плинтусы по длине сле­дует под прямым углом, а в углах «на ус», срезая их под углом 45°С. Крепят плинтусы к стенам или пе­регородкам гвоздями длиной 75 мм, вбивая их на расстоянии 600 - 700 мм друг от друга и обязатель­но в местах стыкования. Плинтусы должны быть плотно прижаты к стенам, перегородкам и к полу.

В полах устраивают вентиляционные решетки (не менее двух штук в каждой комнате), которые не­обходимы для проветривания междуэтажных пере­крытий. В больших комнатах ставят четыре решет­ки. Располагают их по углам на расстоянии 150­200 мм от плинтусов. Крепят решетки на рамках (набивают рейки) высотой 1 см, шириной 3 см, сты­куя углы рамок на «ус».

В полу под решетками долбят или сверлят три - четыре отверстия. Рамки крепят к полу гвоздями, а решетки - шурупами к рамке.

Вместо решеток можно сделать плинтусы с на- щельниками. В этом случае доски пола не должны доходить до стены на 3 см. Плинтусы могут быть любой формы, но на их тыльной стороне необходи­мо сделать паз или скос. В плинтусе сверлят отвер­стия диаметром 1 см на расстоянии одно от друго­го 500 - 600 мм (рис. 3). Изготовлять плинтусы лучше всего из сосны или ели. После установки их окрашивают масляной краской желтого или корич­невого цвета или под цвет пола.

Отделка пола предусматривает строгание, устраня­ющее провесы между досками. Для этого покрытие очищают от мусора и слегка увлажняют водой. Ма­шину СО-97 без нажима и перекоса перемещают по направлению уложенных досок, перекрывая обрабо­танную поверхность на 10 мм. В труднодоступных местах строгают электрорубанком или рубанком.

Завершается отделка полов креплением плин­тусов или гантелей. Их установку начинают с угла, сопряжение элементов выполняют на «ус», исполь­зуя распиловочный ящик (стусло). Затем плинтус прибивают к полу или деревянным пробкам в сте­не. Шляпки гвоздей утапливают добойником.

Ремонт дощатого пола. Дощатые полы с течением времени начинают рассыхаться, скрипеть или пру­жинить. Щели между досками не только ухудшают внешний вид пола, но и усложняют его уборку. Скрип обычно возникает, когда гребень шпунтованного со­единения сломан или непрочно сидит в пазах. Полы пружинят, если лаги тонкие и расстояния между ними велики или половые доски слишком тонкие. Ремонт полов с такими дефектами сводится в основном к сплачиванию досок и замене отдельных по­врежденных досок.

Рис. 3. Плинтусы

1 - профили плинтусов; 2 - плинтус с нащельниками.

 Если у доски поврежден или сгнил один из концов, его следует удалить с помо­щью стамески (не удаляя всей доски) и заменить подходящим по длине куском доски. Замененный кусок доски должен опираться не менее, чем на две лаги. Перед сплачиванием вначале снимают плин­тусы, затем освобождают доски пола, для чего топо­ром последовательно приподнимают их и гвоздоде­ром вытаскивают выступающие гвозди. Отделять доски следует осторожно, чтобы не повредить их не­обходимо особенно следить за сохранностью греб­ня. Перед укладкой новых или очищенных старых досок тщательно проверяется надежность установ­ки лаг, наличие звукоизолирующих и выравниваю­щих прокладок.

 Трещины в полу удобно заделывать с помощью трафарета, вырезанного из плотной бумаги или из пленки. Шпаклевка наносится шпателем по трафа­рету и заполняет трещины, не пачкая остальную по­верхность пола. Если доски пола сильно изношены, между ними образовались большие щели, они скри­пят и прогибаются, то пол полностью или частично требует перестилки.