Перегородки. Виды, материалы, устройство.
Если вы горите желанием разделить пространство своей квартиры или дома, ограниченное капитальными стенами, на отдельные функциональные зоны или изолированные комнаты, вам не обойтись без возведения перегородок. Затевая перепланировку, главное - четко представлять себе, каким способом и из каких материалов они будут строиться. К сожалению, ни одну стену вашего жилища нельзя перенести и поставить в любое место, туда, куда хочется. Это потому, что стена - чаще всего несущая ограждающая конструкция, на которую опираются межэтажные и чердачные перекрытия и другие конструктивные элементы здания. Стены возводятся в процессе строительства и выполняют функцию опоры для несущих перекрытий. Так что самостоятельно сносить их или делать в них проемы без специального разрешения проектной организации нельзя, да и небезопасно. Перегородки же предназначены именно для зонального членения помещения и одновременно - для тепло- и звукоизоляции разделяемых зон. Такие конструкции можно поставить в уже готовом доме практически где угодно, а их согласование, как правило, не вызывает проблем.

В принципе перегородки должны обеспечивать надежную звукоизоляцию, быть прочными, по возможности легкими, иметь небольшую толщину и выдерживать определенные консольные нагрузки (то есть служить опорой для навешиваемых предметов: полок, шкафов, сантехнического оборудования и т. д.). Помимо этого, они обязаны отвечать санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям. Например, возводиться из экологически чистых материалов (пригодных для применения в жилых помещениях) и быть способными противостоять открытому огню. Последнее обстоятельство весьма важно, поскольку в случае пожара огнестойкая перегородка сможет некоторое время (до потери своей целостности) "удерживать" пламя, не давая ему распространиться по всей квартире. Этого времени - не менее 15 минут - должно хватить как раз для того, чтобы подоспел пожарный расчет.

Для возведения перегородок используют в основном ячеистые газо- и пенобетонные блоки, керамический или силикатный кирпич, стеклоблоки, гипсокартонные и гипсоволокнистые листы. По способу возведения, который, собственно, определяется видом применяемого материала, перегородки подразделяются на мелкосборные (из панелей), из мелкоштучных материалов (плитные и блочные - из кирпича, камня или стеклоблоков) и каркасные. В зависимости от того, насколько мобильно эти конструкции позволяют менять внутреннее пространство помещений, они делятся на стационарные, сборно-разборные и трансформирующиеся. В наших квартирах в качестве межкомнатных большей частью используются стационарные (неподвижные) перегородки. О них и пойдет речь.

В качестве мелкоштучных материалов для устройства не несущих стенок применяются, как правило, блоки из ячеистых бетонов или кирпич. Очень популярны перегородки из стеклоблоков - это отличный способ зонирования помещений и одновременно украшения интерьера.

Перегородки из ячеистого бетона

Ячеистый бетон - практически универсальный материал. Его получают в результате вспучивания цементного теста специальными порообразующими добавками. Он не горюч и эффективно препятствует распространению огня. К примеру, предел огнестойкости самонесущей стены, выполненной из блоков толщиной 75 мм, составляет 150 минут. Заключенный в порах ячеистого бетона воздух придает блокам хорошие теплоизоляционные характеристики. Помимо этого, замкнутые поры уменьшают водопоглощение материала, делая его более стойким к воздействию влаги.

Пористая структура придает ячеистым бетонам легкость. Судите сами: стандартный мелкий блок из пенобетона (ГОСТ 21520-89) размером 200 х 250 х 600 мм. марки Д600 имеет массу 18 кг и способен заменить в ограждающей стене 15-20 кирпичей (а это целых 80 кг). Отсюда следует снижение трудоемкости кладки, поскольку вместо десятка кирпичей достаточно уложить всего один камень. Используя блоки, можно ускорить темпы ремонта или строительства на несколько дней. И дело не только в более быстрой кладке - газосиликатные перегородки и сохнут намного быстрее кирпичных.

Перегородки из блоков марок Д400 и Д500 обладают хорошей звукоизоляцией: конструкция толщиной 100 мм имеет индекс звукоизоляции (Rw), равный 35-37 дБ, толщиной 125 мм - 44-46 дБ, а перегородка еще на 25 мм толще - и вовсе 55-57 дБ.

Блоки из ячеистых автоклавных бетонов позволяют создавать очень ровную поверхность. А это значит, что дорогостоящих материалов для финишной отделки таких перегородок, в отличие от кирпичных, требуется сравнительно немного. Сами блоки достаточно легко пилятся, режутся и сверлятся. Простота обработки ячеистого бетона позволяет изготавливать конструкции любой конфигурации, в том числе арочные и криволинейные, а также обрабатывать поверхность практически как угодно: делить на малогабаритные блоки, прорезать каналы и отверстия под электропроводку, розетки, трубопроводы и т.д.

Для устройства межкомнатных перегородок достаточно блоков толщиной 10 см (прибавьте еще толщину отделочных слоев, а это не менее 1-2 см). Тогда не возникнет проблем с установкой дверей, ведь стандартная ширина дверной коробки не превышает 13 см. Поэтому перегородки из пеноблоков (и, кстати, из других материалов тоже) разумно делать толщиной от 80 до 120 мм. Такой размер обеспечивает оптимальные показатели по огнестойкости, консольным нагрузкам и звукоизоляции. Делать перегородки тоньше нет смысла еще и потому, что требуемую под установку дверного блока толщину придется потом добирать за счет увеличенного слоя штукатурки или устройства составных наличников. А это уже перерасход материалов и увеличение сметы.
Перегородки возводят достаточно быстро. При этом толщина укладываемого слоя раствора не должна превышать 7-10мм. Окончательную подгонку блоков друг к другу можно осуществить с помощью молотка.
Прочность готовой блочной конструкции позволяет возводить перегородки практически любой высоты. При кладке можно использовать как песчано-цементную смесь, так и обыкновенный полимерцементный плиточный клей. Сами перегородки - не только блочные, но и кирпичные - возводятся до устройства стяжки и крепятся к несущим конструкциям путем установки в просверливаемые отверстия металлической арматуры: один конец прутка вбивают в несущую конструкцию, другой размещают в горизонтальном шве кладки. Основание будущей перегородки выравнивается цементно-песчаным раствором. Далее укладывается тонкий слой раствора, на который, выставляя по уровню, монтируют первый ряд блоков перегородки К стенам перегородки крепят клеем (раствором) и арматурой через каждые 2 ряда блоков. .Крепление к полу может осуществляться и с помощью металлических профилей (которые, в свою очередь, монтируются на дюбелях). Поверхности блочных элементов, стыкуемые между собой, предварительно покрываются клеем или раствором. То есть, каждый последующий ряд плит устанавливается с предварительной промазкой стыкуемых поверхностей клеем и с перевязкой плит предыдущего ряда.). Дверной проем сверху перекрывается двумя-тремя прутками стальной арматуры (диаметром 6 мм), на которую "вразбежку" укладываются блоки.

Если предстоит устанавливать подвесной потолок, декоративную перегородку достаточно укрепить арматурой к стене и полу. И наконец, еще одно соображение. При работе с пенобетонными блоками нужно учесть немаловажный нюанс. Поскольку они имеют гладкую, но сильно пылящую поверхность, качественно оштукатурить их непросто. Хорошего результата можно достичь, только не жалея грунтовки: ее понадобится положить, как минимум, в 2-3 слоя, прежде чем наносить штукатурку.

Цены на блочные элементы из ячеистых бетонов в среднем по России варьируются в пределах от $ 1 до $ 1,3 за штуку. Очень важно при покупке обращать внимание на марку изделий. Скажем, обозначения Д500 и Д600 - это марка по плотности ячеистого бетона (соответственно 500 и 600 кг/м3). Но дело в том, что наши заводы выпускают еще теплоизоляционные изделия - с теми же габаритами, но меньшей плотности (350 кг/м3, марка Д350). Эти пенобетонные блоки не подойдут для перегородок, поскольку не обеспечивают достаточной прочности конструкции, да и предназначены только для утепления плоских горизонтальных и вертикальных поверхностей зданий. 

Пазогребневые плиты

Если сроки ремонта поджимают, а вы не хотите иметь дело со строительным мусором и грязью, можно воспользоваться простым, сравнительно быстрым и, самое главное, "сухим" способом возведения перегородок из пазогребневых гипсовых плит (ПГП). Каждая такая плита изготовлена из строительного гипса и представляет собой прямоугольный параллелепипед, стыковочные и опорные поверхности которого имеют на соответствующих сторонах паз и гребень. Конструкция из ПГП не нуждается в нанесении выравнивающего штукатурного слоя.

Перегородку из гипсоплит можно собрать достаточно быстро, причем после заделки швов и грунтования готовая поверхность не нуждается в нанесении довольно толстого выравнивающего штукатурного слоя (а значит, не придется почти месяц ждать, пока штукатурка высохнет). Так что можно смело приступать к покраске, отделке полимерными покрытиями или облицовке плиткой. Кстати, грунтовать перегородку допустимо сразу же после высыхания монтажного состава, то есть через 30-40 минут. Гипсовые плиты устойчивы к гнили и насекомым, незначительные колебания температуры и влажности не вызывают в них деформаций. ПГП легко пилить и обрабатывать, а электропроводка и трубы утапливаются в штробы, выполняемые простым ручным инструментом. Картины, зеркала и другие легкие предметы массой до 4 кг крепятся на перегородку устойчивыми к коррозии шурупами с дюбелями, тяжелые предметы (шкафы, полки и т. п.) - с помощью анкеров.

Однако, по мнению многих строителей, пазогребневое соединение не обеспечивает достаточной прочности (по сравнению с кирпичными конструкциями), если, например, требуется навесить тяжелое сантехническое оборудование. Влагостойкие ПГП - неплохой вариант для ванной комнаты, когда в перегородку необходимо вмонтировать подводку для сантехники.

На российском рынке гипсоплиты представлены продукцией отечественной фирмы "КНАУФ ГИПС", причем предлагаются два их вида - обычные и влагостойкие. Первые подойдут для перегородок в любых помещениях с нормальной (до 60%) влажностью. Влагостойкие плиты (отличить их от обычных можно по окраске - она не светло-серая, а зеленая) называются еще гидрофобизированными, поскольку при их производстве в гипс вводят добавки, уменьшающие водопоглощение. Из влагостойких материалов можно возводить перегородки в ванной комнате, туалете и на кухне. В этом случае обязательна облицовка ПГП керамической плиткой или натуральным камнем. Не стоит забывать и о гидроизоляции. При установке перегородок в помещениях с высокими влажностными показателями поверхность плит в обязательном порядке покрывают гидроизоляционной мастикой "Кнауф Флехендихт", а в местах сопряжений применяют уплотнительную водоотталкивающую ленту, такую как "Кнауф Флехендихтбанд".

Перегородки из ПГП ставят не на бетонное основание перекрытия, а на готовую стяжку пола перед нанесением финишных покрытий. В качестве монтажного клея при работе с обычными плитами применяется шпаклевка "Фугенфюллер", а с гидрофобизированными - "Фугенфюллер-гидро". Чтобы конструкция получилась достаточно жесткой, плиты укладываются "вразбежку", причем пазом как вверх, так и вниз. Укладка пазом вверх предпочтительнее, поскольку при этом шпаклевка в пазогребневом соединении распределяется более равномерно. В таком случае у плит первого ряда необходимо срезать гребень. Для крепления базы кладки к полу в несущем перекрытии при помощи перфоратора просверливают отверстие, куда забивают отрезок арматуры, который затем загибают в петлю.

Дверные коробки крепятся шурупами со специальными дюбелями. Вертикальные швы плит, находящиеся по соседству с дверным проемом, не должны располагаться ближе чем в 20 см от кромки проема. В местах пересечения и углах плиты укладываются с поочередным перекрыванием стыков нижних рядов. Швы заделываются шпаклевкой "Кнауф Фугенфюллер", а чтобы при последующей отделке улучшить адгезию поверхности, применяют грунтование такими составами, как "Кнауф Тифенгрунд".

Обычно перегородки из ПГП крепятся к потолку жестко, с помощью дюбелей, а зазор между потолком и верхним рядом плит заделывается шпаклевкой. Для улучшения звукоизоляционных свойств перегородки можно использовать так называемое эластичное присоединение. В этом случае с помощью шпаклевки наклеивают прокладку (толщиной 3-5 мм) из пробки, битумированного войлока или ДВП низкой плотности. Такая прокладка гасит звуковые колебания, проходящие через несущие конструкции здания.

Как обычные, так и влагостойкие пазогребневые плиты выпускаются толщиной - 80 или 100 мм. Из плит, уложенных в один ряд, удается собрать одинарную перегородку - она соответствует нормативным требованиям по звукоизоляции (41 дБ). Двойная конструкция перегородки - толщиной от 180 мм - требуется, если нужно усилить звукоизоляцию (до уровня 60 дБ) или разместить внутри конструкции сантехнические коммуникации, например водопроводные трубы большого диаметра, которые нельзя расположить в штробах. В одинарную перегородку можно заделывать трубопроводы диаметром до половины толщины плиты, то есть не более 40 мм. Двойная конструкция возводится следующим образом. Сначала монтируется одна сторона (один ряд плит) и к ней крепятся все коммуникации, затем - другая. Пустоты заполняются изоляционными материалами.

Правда, вариант двойной конструкции перегородки (со звукоизоляционным слоем между плитами) может оказаться слишком дорогим. Ведь стоимость одной плиты размером 667 х х 500 х 80 мм составляет приблизительно $ 2. Тем не менее, если необходимо возвести легкую стационарную межкомнатную перегородку в рекордно короткие сроки и при этом израсходовать минимум отделочных материалов, альтернативу пазогребневым плитам подобрать трудно. 

Кирпичные перегородки

Это, пожалуй, самый что ни на есть классический вариант. Перегородки из кирпича характеризуются высокой прочностью и выдерживают довольно большие нагрузки от навешиваемых на них предметов (сантехнического оборудования, книжных полок, шкафов и т. д. - главное, чтобы само крепление оказалось достаточно надежным). Как правило, такие перегородки кладут толщиной в полкирпича (это составляет примерно 140 мм) или на ребро (80 мм), причем еще до устройства стяжки пола, непосредственно на несущее перекрытие. При необходимости основание под конструкцию выравнивается цементно- песчаным раствором. Далее укладывают слой раствора и по уровню - первый ряд кирпичей. Для получения большей прочности перегородку целесообразно армировать. Делают это путем прокладки по всей длине конструкции (через каждые 4-5 рядов кирпича) металлической арматуры диаметром 4-6 мм или полосок мелкоячеистой штукатурной сетки. Перегородки длиной не более 150 см, выкладываемые из кирпича, поставленного на ребро, армируют через каждые 3-5 рядов проволокой диаметром 3-6 мм.

При возведении перегородок из кирпича, поставленного на ребро, кладку ведут либо с помощью направляющих, либо в несколько этапов. Это объясняется тем, что подобная кладка в сыром виде очень неустойчива. Чтобы конструкция не деформировалась, ее за один этап повышают не более чем на 1-1,5 м. Далее следует подождать сутки, пока схватится раствор, и уже потом выложить всю конструкцию до конца.

Если перегородка в четверть кирпича кажется вам недостаточно жесткой, а возводить более толстую конструкцию (в полкирпича) по каким-либо причинам недопустимо, можно армировать кладку мягкой стальной отожженной проволокой диаметром 1,5-2 мм. Ее пропускают в швы кладки снизу вверх. Для большей надежности проволоку рекомендуется положить и в горизонтальных швах кладки через каждые 40-60 см.

При подготовке под покраску или оклейку обоями кирпичные конструкции обычно оштукатуривают с двух сторон и тщательно затирают. Внутри помещений с повышенной влажностью перегородку желательно облицовывать на всю высоту (или хотя бы не менее чем на 180 см от пола) влагостойкими материалами, например керамической плиткой или водостойкими акриловыми красками. В ванной комнате, кстати, перегородку можно оштукатурить только с одной стороны, а с другой положить плитку непосредственно на кирпичную стену, был бы хороший мастер.

Планируя возведение кирпичной перегородки, будьте осторожны: такие конструкции довольно тяжелы (1 м2 толщиной 1/2 полнотелого кирпича весит 230-250 кг) и создают увеличенную нагрузку на несущие перекрытия. Чтобы уменьшить массу такой конструкции, целесообразно применять пустотелый или пористый кирпич. Однако для работ в помещениях с повышенной влажностью (в ванных комнатах, туалетах и кухнях) подходит только полнотелый красный, поскольку другие (например, белый силикатный кирпич) слишком чувствительны к влаге. Даже в новых монолитных домах лучше устанавливать кирпичные перегородки по возможности минимальной длины, например только в ванных комнатах, санузлах или вблизи вертикальных несущих элементов (стен и колонн). Если длина перегородки получается более 5 м, имеет смысл отказаться от кирпича и подыскать ему замену в виде газосиликатных или пенобетонных блоков.

Конечно, можно выстроить перегородку из семищелевого или многопустотного красного кирпича. Но звукоизоляционные свойства конструкций с внутренними пустотами невысоки. Чтобы уменьшить передачу шумов, целесообразно засыпать внутренние полости кирпичей песком, но вес при этом, увы, увеличится.

При подготовке к капитальному ремонту или обсуждении с дизайнером планировки квартиры не следует забывать, что кирпичные перегородки имеют ряд недостатков. В первую очередь, их поверхность приходится тщательно выравнивать, а это подразумевает дополнительный расход материалов (штукатурок и шпаклевочных составов) и необходимость большой технологической паузы между проведением "мокрых" процессов и последующих работ. Кроме значительной массы, у кирпичных конструкций есть еще одна отрицательная сторона - достаточно высокая цена. И, заметим, на нее влияет не столько цена на материалы, сколько дороговизна производимых работ (кладки и штукатурки). Работа по кладке 1 м2 перегородки толщиной в полкирпича с армированием стоит порядка $ 10, а в четверть кирпича - около $ 8.

Что касается выбора материалов, то сейчас он необычайно широк и недостатка в хорошей продукции нет. Хороший полнотелый кирпич различных марок (М-100, М-125, М-150) предлагается по цене $ 0,1-0,2 (1 шт.). Щелевой кирпич марок М-75, М-125, М-150 можно приобрести по цене от $ 0,1 до $ 0,5. Белый силикатный кирпич стоит от $ 0,1. А поскольку купить материалы не проблема, главное, отправляясь за ними, - не забыть дозиметр. Дело в том, что основным компонентом кирпича является глина - естественный источник радиационного фона. Бывает, что изделия из разных российских областей сильно "фонят", и привозить такие материалы в квартиру, конечно же, не стоит. Так что перед покупкой партии кирпичей проверить уровень радиационного фона просто необходимо. 

Стеклоблоки

Стеклоблоки - "кирпичики" с герметически закрытой полостью, образованной двумя соединенными между собой стеклянными пластинами, - являются, пожалуй, самыми эстетичными материалами для перегородок. В компании с пенобетонными блоками и кирпичом они выглядят наиболее элегантно. А еще - обладают достаточной прочностью, огнестойкостью, тепло- и звукоизоляционными качествами, долговечностью и, разумеется, светопропускающей способностью. Кроме того, стеклоблоки являются термостойким материалом, выдерживая перепады температуры от -40 до +50°C.
Каждый элемент-полублок стеклянного "кирпичика" сделан из толстого (6-7 мм) стекла. Стандартные размеры стеклоблоков - 190 х 190 х 80 мм (в магазинах можно найти изделия и покрупнее - 240 х 240 х 80 см). Масса варьируется от 2,2 до 4 кг. Выпускаются также угловые (или половинчатые) элементы прямоугольной формы (их размеры 190 х 90 х 80 см). Поверхность современного стеклоблока может быть гладкой, рифленой, прозрачной, матовой и даже цветной. При этом изделия с различной поверхностью по-разному пропускают свет. Есть полностью прозрачные (с гладкими лицевыми стенками), светорассеивающие и светонаправляющие (этими эффектами обычно обладают стеклоблоки с рифлеными поверхностями). Кроме обычных моделей, многие фирмы-производители выпускают еще и фасонные - треугольные, угловые (для отделки углов, колонн и т. д.) и даже круглые. Из них, конечно, перегородку не построить, ведь их функция - чисто декоративная.
Для крепления стеклоблоков годятся любые монтажные составы, которые не содержат крупных песчинок или других включений, способных поцарапать поверхность. Это могут быть и цементные растворы, и "жидкие гвозди", и многое другое. Если во время работы раствор попал на стеклянную поверхность, постарайтесь сразу же смыть его водой. В противном случае засохшую массу придется счищать уже металлическим скребком, которым очень легко повредить блок. Для облегчения монтажа перегородки обычно применяется модульная деревянная решетка. Но лучше всего использовать специальные пластмассовые прокладки-вкладыши ($ 0,25-0,5 за штуку), благодаря которым можно добиться строго фиксированного расстояния между укладываемыми элементами. Стыки и швы лучше заделать подходящей по тону затиркой для кафельной плитки - так перегородка будет выглядеть более эстетично. Чтобы стеклоблоки хорошо "сцепились" с цементом, рекомендуется укладывать не более трех рядов блоков в высоту за день. Связано это с тем, что для хорошего скрепления с цементом им требуется больше времени, чем, например, кирпичам. Как и в случае с ПГП, для перегородки из стеклоблоков нужно будет подыскивать дверную коробку шириной 80 мм. Выходом из положения может стать универсальный дверной блок с раздвижной коробкой. При установке такой конструкции достаточно выдвинуть вертикальные планки по ширине перегородки и закрепить.

По сути, с помощью разноцветных "стеклянных кубиков" можно решить дизайн вашего жилья в самом неожиданном и оригинальном ключе. Очень часто стеклоблочные конструкции устраивают в ванных комнатах, на кухне и даже в гостиной, отделяя одну функциональную зону квартиры от другой. Можно выстраивать и криволинейные перегородки, при этом минимальный радиус составляет 5 м. Никто не мешает вам также вставлять стеклоблоки в стены и перегородки ради оживления интерьера. Пожалуй, единственный недостаток этих материалов - сравнительно высокая цена. Стеклоблоки стоят в среднем от $ 1,5 до $ 50 за штуку. Сейчас на российском рынке представлены недорогие и вполне качественные модели отечественного производства (1 шт. - от $ 0,8), например от компании "СТАРЬ СТЕКЛО". Оптимальным соотношением цены и качества могут похвастать изделия фирм VITRABLOK (Чехия), SAINT-GOBAIN (Франция), WECK, SOLARIS (Германия), VETROARREDO (Италия) и др. Довольно дорогой может оказаться и работа мастеров: цены на возведение перегородок варьируются от $ 14 до $ 25 (1 м2). 

Каркасные перегородки

Для устройства перегородок этого типа применяются гипсокартонные листы, ДВП и ДСП. Наиболее широко распространены каркасные перегородки с гипсокартонными листами (ГКЛ) от фирм "КНАУФ ГИПС" (Россия) и GYPROC (Англия). Каркасные перегородки с ГКЛ сравнительно просто и быстро монтируются, тем самым существенно сокращая сроки выполнения работ. Еще одно неоспоримое преимуществоГКЛ заключается в том, что из них можно изготавливать стены с ломаными или криволинейными формами, а сами конструкции лишь незначительно уменьшают полезную площадь помещения. Внутри конструкции можно спрятать водопроводные и канализационные трубы. Такой вариант годится для обустройства ванной комнаты.

Допустимая высота перегородки из гипсокартонных листов (толщиной 12,5 мм) зависит от размеров поперечного сечения используемых стоечных профилей и расстояния между ними в каркасе, а также от конструктивного решения. Высота такого изделия может достигать 5-6,5 м, а масса 1 м2 - 25-49 кг. Для сравнения: перегородка на деревянном каркасе (бруски сечением 60 х 80 мм) способна иметь высоту до 4,1 м (масса 1 м2 - от 30 до 50,5 кг). При этом наиболее тонкая перегородка (толщиной 95 мм) на одинарном каркасе, обшитая 12,5-миллиметровым листом с каждой стороны, характеризуется уровнем звукоизоляции Rw 37 дБ и огнестойкостью 0,2 часа. Аналогичная конструкция, но уже обшитая с каждой стороны двумя гипсокартонными листами, обеспечивает звукоизоляцию на уровне 45 дБ и может противостоять открытому пламени на протяжении целого часа.

Если вы собираетесь вешать на гипсокартонную перегородку какие-либо тяжелые предметы (например, книжные полки), имейте в виду, что нагрузка на конструкцию не должна быть больше 70 кг на каждый погонный метр длины. Сравнительно легкие предметы, масса которых не превышает 15 кг (например, картины или полки), подвешиваются непосредственно на гипсокартонную обшивку с помощью дюбелей и шурупов. Перегородки из ГКЛ позволяют провести скрытую электропроводку. На готовые стены обычно наклеивают обои или наносят декоративную штукатурку, а можно оставить поверхность и без отделки.

Цена 1 м2 перегородки из гипсокартона составляет $ 20-50 (без учета монтажа) и зависит от ее конфигурации, конструкции каркаса, количества слоев, высоты и других параметров. За монтажные работы придется доплатить 10-20% от стоимости материалов. 

Возможна ли полная тишина?

Это один из главных вопросов, задаваемых теми, кто собирается отделить кабинет от детской, а спальню - от комнаты, где по вечерам родственники-киноманы рассаживаются перед экраном домашнего кинотеатра. Вряд ли можно себе представить комфортную и спокойную жизнь, если в конце напряженного рабочего дня вы, стараясь заснуть, будете вынуждены выслушивать разговоры в соседней комнате, грохот динамиков или что-нибудь подобное. Да и домашнее видео с объемным звуком странно не включать хотя бы на среднюю мощность. Защита от шумов нужна. Но из каких материалов следует возводить перегородки, чтобы они в этом помогли?

Звукоизоляция ограждающих конструкций (перекрытий, стен и перегородок) - это способность препятствовать распространению звука и ослаблять звуковое давление (или звуковую энергию) шума, проникающего в тихое помещение. При этом различают шум воздушный (возникает в воздухе и благодаря воздушным звуковым волнам распространяется через ограждающие конструкции) и ударный (появляется непосредственно в конструкциях от удара по ним и, распространяясь внутри, излучается в помещение в виде воздушных звуковых волн).

Строительные нормы вводят понятие звукоизолирующей способности (индекс звукоизоляции - Rw), которая измеряется в децибелах. Эта величина не зависит ни от площади помещения, ни от звукопоглощения в нем и относится только к самой ограждающей конструкции. В нормах МГСН 2.04-97 "Допустимые уровни шума, вибрации и требования к звукоизоляции в жилых и общественных зданиях" Rw указан для жилищ, поделенных на категории: 54 дБ - для домов категории А (элитное жилье), 52 дБ - для домов категории Б (комфортные новостройки), 50 дБ - для домов категории В (старые дома).

В качестве информации для размышления можно привести такие примеры. Кирпичные перегородки из полнотелого красного кирпича, оштукатуренные с двух сторон, имеют следующие значения индекса звукоизоляции: стена в полкирпича (толщина со штукатуркой 150 мм) - 47 дБ; стена в 1 кирпич (толщина со штукатуркой 280 мм) - 54 дБ; стена в 2 кирпича (толщина со штукатуркой 530 мм) - 60 дБ.

Индекс звукоизоляции воздушного шума каркасно-обшивной перегородки из двух листов ГВЛ толщиной 12 мм на каждом из двух независимых каркасов толщиной по 50 мм (каркасное пространство заполнено минеральной ватой толщиной 50 мм) с воздушным промежутком между каркасами 10 мм составляет около 53 дБ. При этом общая толщина конструкции равна 160 мм.

Если вы собираетесь установить в комнате домашний кинотеатр, перегородки из кирпича или пенобетонных блоков предпочтительнее, чем конструкции из гипсокартона, пропускающего низко- и высокочастотные звуки (а какой без них кинотеатр?). В то же время гипсокартонные стенки хорошо защищают от бытовых шумов (например, человеческих голосов, максимально громких на средних частотах).

Пока основной способ звукоизоляции комнаты - увеличение толщины перегородок. Если стандартная конструкция с профилем 50 мм и двумя листами ГКЛ имеет толщину примерно 100 мм, то перегородка на раздельных каркасах - 160 мм. В этом случае уровень звукоизоляции будет сопоставим с аналогичным показателем для более массивной стены толщиной в один кирпич (280 мм). И если ваше желание получить высокую звукоизоляцию велико, придется мириться с некоторыми потерями полезной площади. В последнее время в частном строительстве все шире используются специальные звукоизоляционные конструкции и комбинированные материалы. Но эта тема настолько широка, что рассматривать ее нужно в рамках отдельной статьи.