Снизу карниз на доме лучше подшить тесом или вагонкой. От этого станет теплее, не будет задувать снег на чердак, а также закроются неостроганные концы слег или решетин. Желательно, чтобы поверхность подшивки была ровной. Для этого проверяем на глаз, на каком уровне относительно крайних решетин находятся средние. Можно пользоваться длинной доской с ровной кромкой. Приложив ее к решетинам снизу, сразу увидим, где необходимо подтесать, а где подложить дощечку.

Начинают подшивку от стены. На доске отмечают рисунок ее примыкания к бревнам и топором вырубают его - тогда не будет больших щелей. Если доски широкие, желательно гвозди вбивать подальше от кромки, ближе друг к другу по ширине. От этого они не так колются при короблении. Хорошо, если эти доски соединяются между собой в четверть или в шпунт. Обязательно их нужно острогать. Впрочем, сделать это надо со всем материалом, идущим на отделку дома. Доски так лучше сохраняются, меньше вбирают в себя влагу и не гниют.
Острогать доску можно в несколько приемов. Вначале проходят рубанком с полукруглым лезвием (шерхебелем), затем рубанком с двойным ножом (один нож обычно называется железкой, а второй, ломающий стружку - горбыльком). Стружка подламывается, поэтому у сучков не остается задиров. Горбылек устанавливается на расстоянии 0,5-2 мм от режущей кромки железки. Строгать лучше, держа рубанок не прямо по движению, а немного наискосок - так лезвие приемистей цепляет стружку. Чем она тоньше и длиннее, тем красивее получается поверхность. Потом ее стоит поправить фуганком. Лезвия ножей надо вовремя подтачивать, следить, не выщерблена ли кромка, хотя это сразу бросается в глаза. Рубанком можно обрабатывать боковые и даже торцовые поверхности. Тут надо быть аккуратней, чтобы не сделать скол. Предупредить его можно, «заовалив» углы доски.

Чтобы щели между крайней доской карниза и бревном не бросались в глаза, их можно закрыть подзорами, заодно украсив ими стены. Подзор - это доска толщиной 20-30 мм с простым пропильным узором - «городком». Для пропиливания орнамента применяются обычная поперечная ножовка по дереву, у которой зуб имеет форму равнобедренного треугольника, и мелкозубая поперечная ножовка, а также нож или топор для скола лишнего материала и снятия фасок, коловорот с перками, разметочные угольники, метр. Угольником или малком (с шарниром в углу) размечаются горизонтальные и косые параллельные линии. Выпиливать следует осторожно, чтобы излишне не трясти доску. Отверстия сверлятся в два приема. Сначала с лицевой стороны на 2/3 глубины, а потом с обратной, ориентируясь по маленькому отверстию от жала перки. В противном случае получаются срывы волокон, выщерблины - доска портится. Под конец желательно удалить ножом неровности или задиры и сделать небольшие фаски. Перед установкой в подзорах сверлят отверстия для гвоздей - так меньше опасность, что доски расколются. Чтобы со временем не появились ржавые подтеки, некоторые мастера проваривают гвозди в олифе, предохраняя их от коррозии.

Хотя в иных местах подзоры покрывают олифой и затем красят масляной краской, рассчитывая продлить срок их службы, по нашему мнению, это не украшает фасад и часто не вписывается в ландшафтный дизайн участка.